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  • 过于商业化 谁能解救传统时装周
  • 来源:未知    作者:生意家    发布时间:2018-02-10 05:02    浏览数:
  • 传统时装周体系正面临危机,而一股来自中国的技术与新零售力量为其带来了新的可能性。

    2018秋冬纽约时装周已于2月5日拉开序幕。与以往不同的是,这是纽约时装周首次将男女时装周合并日程,为期10天。其中,男装品牌主要在2月5日至7日展出,2月8日至14日主要为女装品牌。

    业内分析人士表示,将男女装时装周合并的目的或许是重振纽约时装周的核心竞争力。从今年1月开始,业界已经对纽约时装周表示严重担忧。据不完全统计,虽然仍有150个品牌会参加纽约2017年秋冬时装周。但是,今年开始品牌的流失明显较以往更为明显。

    最新宣布退出纽约时装周的品牌是Victoria Beckham,此次品牌在曼哈顿上东区举办了较为私密的静态展示,而在即将到来的9月,品牌则将迁回伦敦举办10周年大秀。

    早前,纽约两大支柱品牌Rodarte和Proenza Schouler相继宣布退出纽约时装周,在巴黎进行时装发布。从2018年春夏系列开始,每年将只在1月和7月分别举办春夏和秋冬系列时装秀,以节省成本。据统计,上一季退出纽约时装周的品牌还包括Vera Wang、Hugo Boss、DKNY、Derek Lam、Diane Von Furstenburg和Kate Spade。

    有分析认为,时装品牌纷纷离开纽约时装周的原因在于,纽约对于设计师品牌而言过于商业化。该解释有一定合理性,但这仅仅是传统时装体系动摇的背景下的表象。事实是,品牌所做的无非是正在日益僵化的体系中寻求更多尝试,无论是退出纽约时装周,或是此前引起热议的即看即买,还是近来越发普及的男女装合秀。

    即便是手握最高时尚话语权的巴黎时装周也面临危机,为了寻找更具有凝聚力的形式以对抗不断解崩的时装体系,优化日程成为一种普遍的做法。去年的两次巴黎时装周已经由以往的9天缩减为8天日程。

    有分析人士认为,表面上巴黎时装周和纽约时装周是为了优化日程,实则是为掩饰品牌不断退出而产生的日程空隙,时装周形式的衰弱才是改变的真正原因。

    眼下,传统时装体系的弊端已经很明显。首先,从T台到销售之间长达6个月的间隔已经无法满足消费者的需求。而在无季节潮流的扩散下,以季节划分的时装周已经陷入僵化。此外,过快的节奏也令设计师处于高压之下,同时压缩着创意的空间。

    然而形式上的简单变化很难突破时装周自身的局限性。没有全行业供应链的配合,一度备受关注的即看即买模式也因实际操作困难而逐渐销声匿迹,Tom Ford仅一季便退出即看即买,Burberry也还未从即看即买中获得明显回报。

    现在,时装周所需要的是真正推动结构性改变的力量。对时尚抱有野心的中国电商或许具备这样的潜力。

    近日,纽约时装周“天猫中国日Tmall China Day”正式揭幕。由天猫带领的国内品牌李宁太平鸟PEACEBIRD、陈冠希个人潮牌 CLOT以及中国独立设计师陈鹏自创品牌Chen Peng陆续登陆时装周T台,并在天猫电商平台上开启“即看即买”的模式。

    此次进军纽约时装周,天猫释放了一个明显的信号,即“走出

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